El destí dels innovadors és tortuós, i el destí dels que els desafien és accidentat.
Quan l'"Emperador del Vi" Robert Parker era al poder, l'estil dominant en el món del vi era produir vins amb bótes de roure pesades, sabor intens, aroma més afruitada i un contingut alcohòlic més alt que agradava a Parker. Com que aquest tipus de vi s'ajusta als valors principals de la indústria vinícola, és especialment fàcil guanyar premis en diversos premis de vins. Parker representa la tendència de la indústria vinícola, representant un estil de vi ric i desenfrenat.
Aquest tipus de vi pot ser l'estil preferit de Parker, per això aquella època s'anomena "l'era Parker". Parker era un veritable emperador del vi en aquell moment. Tenia dret a la vida o la mort sobre el vi. Sempre que obrís la boca, podia elevar directament la reputació d'un celler a un nivell superior. L'estil que li agradava era l'estil pel qual competien els cellers.
Però sempre hi ha gent que vol resistir, que no serà convencional i que s'aferrarà a la tradició deixada pels seus avantpassats i no seguirà la tendència, fins i tot si el vi que produeixen no es pot vendre a un preu alt; aquestes persones són aquelles que "volen produir bon vi des del fons del seu cor". Els propietaris de castells són innovadors i desafiadors dels valors vinícoles actuals.
Alguns d'ells són cellerers que només segueixen la tradició: faré el que feia el meu avi. Per exemple, la Borgonya sempre ha produït vins elegants i complexos. El Romanée-Conti típic representa vins elegants i delicats. D'estil vintage.
Alguns d'ells són cellers atrevits i innovadors, i no s'adhereixen al dogma anterior: per exemple, quan elaboren vi, insisteixen a no utilitzar llevat comercial, sinó només llevat tradicional, típic d'alguns cellers famosos de la Rioja; fins i tot si aquest vi tindrà un gust "desagradable", la complexitat i la qualitat augmentaran a un nivell superior;
També tenen desafiadors de les normes actuals, com ara el rei del vi australià i el cerveser de Penfolds Grange, Max Schubert. Després de tornar a Austràlia després d'aprendre tècniques de vinificació a Bordeus, va creure fermament que el Syrah australià també podia desenvolupar aromes d'envelliment avançats i exhibir qualitats extraordinàries després de l'envelliment.
Quan va elaborar Grange per primera vegada, va rebre burles més menyspreadores, i fins i tot el celler li va ordenar que deixés d'elaborar Grange. Però Schubert creia en el poder del temps. No va seguir la decisió del celler, sinó que va produir, elaborar i envellir ell mateix en secret; i després va lliurar la resta al temps. A la dècada de 1960, finalment a la dècada de 1960, Grange va demostrar el fort potencial d'envelliment dels vins australians, i Austràlia també va tenir el seu propi rei del vi.
Grange representa un estil de vi antitradicional, rebel i no dogmàtic.
La gent pot aplaudir els innovadors, però poca gent paga per ells.
La innovació en el vi és més complexa. Per exemple, el mètode de collir el raïm és triar entre la collita manual o la collita a màquina? Per exemple, el mètode de premsat del suc de raïm, es premsa amb rapa o es premsa suaument? Un altre exemple és l'ús de llevat. La majoria de la gent admet que el llevat autòcton (no s'afegeix cap altre llevat en l'elaboració del vi, i es deixa fermentar el llevat que porta el propi raïm) pot fermentar aromes més complexes i canviants, però els cellers tenen requisits de pressió del mercat. Calia considerar llevats comercials que mantinguessin un estil de celler coherent.
La majoria de la gent només pensa en els beneficis de la collita a mà, però no vol pagar per això.
Anant una mica més enllà, ara som a l'era post-Parker (comptant des de la jubilació de Parker), i cada cop més cellers comencen a reflexionar sobre les seves estratègies d'elaboració de vi anteriors. Al final, hauríem d'elaborar l'estil amb cos i desenfrenat de la "tendència" del mercat, o hauríem d'elaborar un estil de vi més elegant i delicat, o un estil innovador i més imaginatiu?
La regió d'Oregon dels Estats Units va donar la resposta. Elaboraven Pinot Noir tan elegant i delicat com el Borgonya a França; Hawke's Bay a Nova Zelanda va donar la resposta. També elaboraven Pinot Noir a l'infravalorada Nova Zelanda, l'estil Bordeus del primer creixement.
El "Castell classificat" de Hawke's Bay, escriuré un article especial sobre Nova Zelanda més tard.
Al sud dels Pirineus europeus, un lloc anomenat Rioja, també hi ha un celler que va donar la resposta:
Els vins espanyols donen la impressió que s'han utilitzat moltes, moltes bótes de roure. Si 6 mesos no són suficients, seran 12 mesos, i si 12 mesos no són suficients, seran 18 mesos, perquè als locals els agrada l'aroma avançada que aporta una major criança.
Però hi ha un celler que vol dir que no. Han elaborat un vi que pots entendre quan el beus. Té aromes de fruita fresca i explosiva, que és fragant i té més riquesa. Un vi tradicional.
És diferent dels vins negres afruitats i senzills del Nou Món en general, però similar a l'estil pur, ric i impressionant de Nova Zelanda. Si fes servir dues paraules per descriure'l, seria "pur", l'aroma és molt net i el final també és molt net.
Aquest és un Rioja Tempranillo ple de rebel·lió i sorpresa.
L'Associació Vinícola de Nova Zelanda va trigar 20 anys a determinar finalment el seu llenguatge promocional, que és "Pur", que és un estil, una filosofia d'elaboració del vi i l'actitud de tots els cellers de Nova Zelanda. Crec que aquest és un vi espanyol molt "pur" amb una actitud neozelandesa.
Data de publicació: 24 de maig de 2023